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J’ai eu quelques minutes - disons - d’agacement en éprouvant la solidité de mon rang : le mortier hydrofugé n’a pas été concluant. Arase propre et sêche n’y change rien : je n’étais pas satisfait. Je sais, je sais - et ma femme me l’a assez répété : je suis un maniaque de l’inamovible. C’est comme ça. Alors j’ai bien compris que c’est l’ENSEMBLE qui constitue la solidité de l’ouvrage. N’empêche, je n’étais pas satisfait !

Je change mon fusil d’épaule : c’est parti pour une base à la colle Siporex ! Et là, con d’Adèle, je suis convaincu de la solidité. Je m’éclaircis.
		Flashback : la porte du garage dépose les armes
Le premier rang - et chacun des suivants - doit être ancré sur le mur existant : voici le feuillard, plier à la demande par mes petites mains
		Travaillons les fondamentaux
Malgré mes recherches, je n’ai pas franchement réussi à dégager une règle pour les joints de dilatation. Du coup, j’en ai sans doute abusé, après avoir lu des mésaventures assez déplaisantes de bâtisseurs en Siporex. Les feuillards cloués assurent la solidité.
Un feuillard pour la route…
… et la découpe sur le rang au-dessus, faite au ciseau. Vive le Sipo !
		Luxe de précautions sans doute : le dernier rang complet sous la fenêtre doit comporter un fer d’allège, de 60cm plus long de chaque côté de la fenêtre. Entendu.
Beau temps pour un 30 septembre, non ?
		Tailleur de pierre…
Je rigole !
La trilogie du samedi (29 septembre) :
Quelques blocs de Sipo plus tard…
		‘tain, c’est beau !

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Visser assez près du bord pour “attraper” le rail, mais suffisamment loin pour ne pas faire éclater le plâtre. T’avais qu’à doubler les rails, me direz-vous. Euh, je peux te tutoyer ?
Un peu de mortier adhésif sur ce coup masquera la vacance des plaques.
		La faute aux plafonds tordus, qui contraignent la plaque à l’oblique sur sa hauteur. Car en théorie, les plaques doivent être jointives au plafond. Parfois à vouloir trop bien faire…
Revenons à nos vis. Après quelques déboires, mes conclusions : on peut tout à fait visser près du bord, à condition de limiter la vitesse de rotation de la visseuse dans les derniers tours. Je parle d’une visseuse classique - non spécifique aux plaques de plâtres.
Quand les tours s’emballent, la plaque pète.
		Quand les tours sont lents, la plaque applique.
Maintenant, je suis rodé : les plaque sont jointives, ce ne sont pas des plaques à part.

A présent, travaillons les fondamentaux

Quelques précautions en vissant sur les bords : les derniers tours devront être à vitesse ralentie, sous peine de faire éclater le plâtre.
Quelques concessions millimétrées devront être faites à la jonction avec le plafond. Sinon, gare aux raccords verticaux entre plaques !

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A présent, travaillons les fondamentaux

Molly, or not Molly ? Not Molly, dans le cas qui nous préoccupe : le plafond est aussi en BA13 ! Dès lors, comment y fixer le rail ? Les chevilles à bascule s’accrochent, et et même bien : une tous les mètres et on peut jouer les tarzans (ou presque). Elles existent avec des crochets le plus souvent, pour suspendre des luminaires.

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Les fourreaux doivent nécessairement être fixés. C’est une obligation imposée par la norme NF C 15-100. Je me suis servi d’embases et de colliers Rilsan. Les embases sont vissées dans le rail, après avoir pratiqué un avant-trou avec une vis autoperceuse. Pardon pour la qualité des photos.

Les cloisons avancent. Les emplacements des blocs-portes sont prêts, reste à choisir les portes… Pour les chambres, j’ai voulu mettre des bandes résilientes à toutes les cloisons. Ce sont des bandes en liège - j’ai fait au plus simple : fournies par le fabricants des rails - qui se mettent entre le support et le rail. La différence devrait être appréciable.

Dodo. Demain, c’est la fête à bras.

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L’adaptabilité donc. Je m’adapte. Les gaînes électriques viendront du plafond. Soit. Le rail couïne, la perceuse fore, je titille la pastille et nous sommes sauvés. En voilà l’équation :

L’astuce du jour : préparer le montage du bloc-porte. Cela consiste à scier les ailettes du rail inférieur, de manière à pouvoir le remonter en angle droit en position verticale. C’est dans ces quelques centimètres que vient se glisser le montant habituel, sur lequel sera vissé le bloc-porte.

A présent, travaillons les fondamentaux

Certes, ça n’est que mon avis, mais préférez des vis autoperceuses à la pince à sertir. Cela offre un quadruple avantage : accessibilité d’abord (un peu), solidité de l’ensemble ensuite (un peu plus), démontabilité encore (un peu mieux), et simplicité enfin (surtout, notamment quand les assemblages se compliquent, autour des fenêtres par exemple).
Certains se plaignent parfois que la seconde couche percée se dérobe sous la pression de la vis (ailes des montants). Cela n’arrive pas avec une vitesse de rotation suffisante et des vis de qualité.

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Je vous en ai déjà parlé, de ce matériau atypique. Je comprends d’ailleurs que certains y soient réfractaires, tant l’aspect, la matière même, donne l’impression de fragilité. On est loin d’imaginer que certains construisent des maisons entières avec. Les qualités en deux mots : légèreté, robustesse globale, maléabilité, isolation. Sa structure poreuse laisse passer la vapeur d’eau, mais permet une isolation intégrée, qui représente le fantasme absolu du matériau porteur, mais isolant. C’est en outre un cadeau idéal si vous avez un ami castor.

Mon modeste mur m’impose la découpe d’un bloc au 4/5ème. La chose a été faite en 3 minutes, montre en main. Quelques coups d’égoïne bien ajustés, et voilà le travail. Oui, je sais, je sais, les blocs 3 et 4 à droite sont inversés. C’est pour vous faire tiquer. Ça vous avait échappé, avouez… J’ai décidé de commencer sur un lit de mortier avec additif hydrofuge, pour être plus tranquille, même si je pourrais m’en passer je pense.

Bon, ben reste juste à monter les rangs au-dessus, et à fixer la fenêtre. Mais c’est une autre histoire. En attentdant, vous pouvez consulter le Guide de pose du Thermopierre.

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Faut dire que les cloisons existantes… la vache, ils avaient mis le paquet ! C’est à la fois réconfortant et frustrant : réconfortant de voir que l’existant n’est pas si mal que ça - et par extension et supposition le gros-oeuvre ; frustrant de devoir casser sans pouvoir conserver certaines choses. Un exemple : les cloisons ont été véritablement bien montées, renforcées aux jonctions par de larges tasseaux fixés de part et d’autre. Résultat : elles sont très rigides, solidaires. A ne pas confondre avex des bigotes, qui elles sont frigides et solitaires.

En tout cas impossible de conserver ne serait-ce qu’une seule épaisseur de BA13 : les plaques sont posées sur ce fameux agglo (là pour le coup, moyen…) au sol, et si je veux mettre le rail, l’agglo dégage, et la plaque avec… Mais revenons à mon doigt, si vous le permettez. Les arrachages successifs des morceaux de plaques récalcitrants et la tranchée du tout-à-l’égoût ont donc eu raison de mon ressort doigté. Je baisse, je baisse. T’inquiète, Ginette, on continue. Au fait, pour supprimer les cloisons : un bon coup de cutter au niveau des joints, et hop !

Maudite cloison alvéolée ! La cloison de séparation entre chambres et garage n’était pas si mal que ça, ne serait-ce ces boîtes à oeufs : BA13+carton+BA13+laine+BA13+carton+BA13, c’est costaud. Une fois désépaissi, ça donne un côté japonisant, non ? Si on laissait comme ça ?

Autre bonne surprise : les panneaux de laine de verre étaient maintenus par des meringues de MAP certainement, en tout cas une sorte de colle-plâtre très légère. Aucun n’était descendu. Du coup ça m’a donné l’astuce pour la laine que je vais mettre en place, et dont j’avais lu, comme inconvénient majeur avec le BA13, un glissement, voire tassement entre les plaques.

C’est fait, la chambre d’amis comme on dit fait journée cloison ouverte. C’est assez amusant, je me croirais dans un magasin de déco/meubles, devant une pièce expo. L’envers du décors. Au fond, le tableau électrique, qui devra migrer dans le dressing, et faire peau neuve. Dans les cloisons détruites, les câbles étaient distribués directement, sans fourreaux… Brrr.

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Mon cauchemard : la cloison alvéolée. Remarquez, cela a du bon. Quatre murs et un toit - comme le dit Bénabar - offrent l’avantage de pouvoir composer comme on ne le pourrait pas dans avec des murs de girondine séculaires. Mais revenons à nos cloisons. ujourd’hui donc, entre autres réjouissances, le démontage des cloisons existantes.

J’ai choisi une stratégie de découpe par le haut en complément de la destruction des tasseaux bas. Accessoires : le couteau de peintre, à la lame extrêmement solide, et la massette. Le résultat est un grand panneau de 3,00×2,60 mètres, bien embarrassant à dire vrai. Le côté “charnière” - la partie par laquelle le panneau tient encore au mur - a été désolidarisée par un coup de cutter appuyé sur le joint. J’ai finalement sorti le panneau en le cassant en deux.

Mon côté artiste qui s’exprime
		Les outils de l’artiste
Le pire des pan part
		Par ici la sortie
Si ce n’est pas un nid de souris ou mulot ça… Je ne suis pas connaisseur, mais ça y ressemble… J’ignorais que ces bestioles savaient lire.

A présent, travaillons les fondamentaux

Couteau à peindre, massette ; extermination des tasseaux, découpe du haut ; cutter en latéral ; on soulève, coup d’épaule : voilà la complainte de la cloison qui vit ses dernières heures.

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